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When I stepped into Gunung Leuser National Park in Bukit Lawang, Northern Sumatra, the countless shades of green struck me immediately. Seduced and amazed by this colour’s endless gradations, I almost forgot where I was, walking in the jungle and surrounded by ancient trees stretching up to the sky and filtering the light coming in from above. Then, I looked up and there it was: the rainforest imposing its majestic presence on me. Roots coming out of the soil created paths, built stairs and slopes in their brutal embrace with the outside world; roots rising out of the ground climbed up trees and formed swings, adding movement to the background. I slowed down my pace and there was nothing but the jungle and me; just the trees and my squishy steps on the ground, sun rays penetrating the heavy vegetation created light and shaded me from the harsh sun, with the orchestra of nature as soundtrack. I heard the monkeys screeched and birds of myriad sizes and colours sang, I felt the stare of reddish hairy creatures and I could see them silently watching me from their nests in the trees. I got distracted by huge butterflies flying around and I came across a river, where water buffaloes were bathing, their nose half beneath the water. Once again, I noticed the shades of green, incredibly bright after the rain, and then the mangroves, the roots and the flowers. Now I could see the clouds and, finally, a bit of sky too.

The Gunung Leuser National Park is one of the few places left in the world where it is still possible to see the orangutans and other endangered species in their natural habitat. The orangutans in particular, once widespread throughout the forests of Asia, are now confined to just two islands, Sumatra and Borneo.

“When I was a child there were many wild orangutans around the area where I lived. Since then, a lot of rainforest has been converted into oil palm plantations and orangutans or wild pigs cannot live there anymore.” Poli lamented. Poli is from a small village in North Sumatra located about 4 hours from the Orangutans Conservation Centre. He runs the Balinese branch of the Sumatran Orangutans Society (S.O.S), based at the S.O.S. Jungle shop in Ubud, Bali, together with Widi, a Balinese responsible for the shop and Alison, an American intern. I just got back from the jungle in Sumatra and I am eager to know more about this organisation involved in the protection of the peaceful creatures I had the rare opportunity seeing them make their way gracefully through the trees in Bukit Lawang.

The shop in Ubud is an important source of funds for the S.O.S. A tree is planted for every purchase and part of the amount is used to support the organisation’s activities. What is more, the Jungle Shop is the S.O.S. headquarters outside Sumatra, where Poli and his colleagues carry out campaigns and educational programs in collaboration with some international schools based in Bali and with the Alam Kul Kul hotel, where informative sessions are held once a week. In Sumatra the S.O.S., in collaboration with the Orangutan Information Centre (OIC), mainly works to raise awareness among locals and tourists about the jungle and to preserve its natural habitat, promoting the orangutan as an ambassador for the rainforest. In Sumatra, besides the orangutan, there are other endangered endemic species such as the Sumatran tiger, rhino and elephant. “Today, in Sumatra there are only 450 tigers. But the tiger is not receiving as big an attention as the orangutans because the orangutans are the ones in charge of keeping the balance of the forest. They’re the ones maintaining the entire ecosystem of the forest, but we still need the tigers! As we need the elephants and the rhinos.” Poli said.

A network of “conservation villages” has been created in the area around the OIC. They serve as models of conservation-oriented living by promoting environmental education and habitat protection, whilst supporting the development of sustainable livelihoods. S.O.S. runs training classes for rangers and locals and funds reforestation and eco-tourism projects aimed at generating an alternative income for local communities. In fact, eco-tourism contributes in the protection of orangutans and other endangered species and represents a sustainable way to meet local development goals.

Poli strongly believes it is essential to develop common awareness in order to protect the rainforest and its inhabitants in the long-term. “The main aim of our activities in Bali,” he explained, “is to educate students about the situation of the rainforest in Indonesia, the country they live in.”

The forest’s strength and importance is greatly felt when one sees, touches and smells it. Personally experiencing the jungle surely triggers a feeling of protection towards its flora and fauna, especially if one is aware that it is in danger. This is why I was not impressed when Poli told me that students were much more involved in the activities of the S.O.S. when they got back from summer camp at Gunung Leuser National Park after one year of environmental education classes. The course introduced them to environmental issues such as deforestation, endangered species and they learnt about the importance of various animals for the conservation of the ecosystem in one of the last remaining forests on the planet. However, their stay in the rainforest was critical and it is what really made a difference in the students’ approach and pushed them to take action once they returned home.

Individual awareness is the driving force behind the slow transition towards a sustainable future for the rainforests and its inhabitants. From critical consumption to moderate use of energy in everyday life, Poli added, it is not difficult to fuel this machine. Silent activism, made through informed choices, is immensely effective. What keeps the flame burning is the energy of the jungle, its powerful strength that both the students and I felt when we visited the rainforest in Bukit Lawang. However, Poli’s motivation is rooted more deeply: “For me this is not a job; for me this is working to fix my own island. I am from there and for me this is not getting paid to do it, this is battling with bad things in my home land. This is my home, I have to fix it, I have to restore it back to the origins. That’s it.”

Ogni riferimento a fatti accaduti o persone realmente esistite e’ puramente casuale.

The hallmark of life is this: a struggle among
an immense variety of organisms weighting next to nothing
for a vanishingly small amount of energy.
Edward O. Wilson “The Diversity of Life”

Maggie Mee e’ tornata; eccola imbronciata e saccente sfrecciare su un motorino ormai graffiato in ogni punto per tutti gli angoli di un isola in qualche angolo di mondo. Eccola che si incazza perche’ la sorpassano mezzi di carichi di persone, animali e cose da ogni direzione e che si meraviglia ancora all’attraversare variopinti mercati e paesaggi incontaminati.
In questo giorno che si appresta a diventare sera, Maggie Mee sta quindi percorrendo strade incasinate, compiendo uno dei brevi percorsi ormai famosi per farle mentalmente fare piroette e capovolte nonche’ ragionamenti malati e si ritrova a riflettere sulla vita nel terzo mondo. Uno, due e tre. Avete letto bene: terzo mondo. Quel mondo ultimo che in quanto a spazio e numeri e’ il primo ma che rimane sempre l’ultimo, in quanto il quarto non esiste. Si puo’ ancora parlare di medaglia di bronzo? Banalmente, le viene da pensare facendo uno stupida associazione di frasi fatte, “faccia di bronzo chi dice che gli ultimi saranno i primi!” Cosi’ pensando, le viene da sogghignare e per ammazzare il tempo che le ci vuole per raggiungere la prossima meta, attenta a non uccidersi negli slalom tra mucche, bambini e altri ostacoli inaspettati, prova a fare mentalmente una lista dei vantaggi e degli svantaggi del vivere nel terzo mondo.

Si mette a pensare, cominciando dai vantaggi, convinta che la lista si snocciolera’ da sola.
Vacca miseria! Non gliene viene in mente neanche uno!
Tutto e’ certamente relativo, e viste le differenze culturali e morali e’ probabile che per alcuni possa essere fantastico, per non dire strepitoso, non avere accesso alle proprie risorse, vedere e sapere che oltre la meta’ dei propri concittadini muore di fame e/o vive ben al di sotto della soglia di poverta’. Che figo pensare che le donne fanno figli come conigli, muoiono di parto come mosche e i bambini sono falcidati dalle malattie piu’ banali. Wow! Quanta energia! Ci sara’ sicuramente un aspetto di godimento a veder depredato il proprio paese di capitale umano e culturale da multinazionali senza entita’ fisica, sentirsi servitori di mondi piu’ forti di cui non capiamo i meccanismi ma di cui subiamo le violenze economiche e anche belliche e che vogliamo imitare o combattere. Per non parlare del passaporto, che serve solo a farci rifiutare l’ingresso o a farci penare ogni qual volta proviamo a muovere il culo in un’altra direzione. Ci dev’essere qualche vantaggio.
Non cadiamo in stupidi paragoni mettendoci a fare la lista dei vantaggi del primo mondo o replicando che molti paesi del terzo mondo ora possono essere definiti “in transizione” e tutte le menate di circostanza. Vi prego di non menzionare guerre civili o ribellioni, ne’ la solita solfa che l’evoluzione si e’ sempre basata sulla schiavitu’. Cerchiamo di semplificare l’analisi. Dopo tutto si tratta di un pensiero per far passare il tempo, non un rimuginare per arrivare chissa’ a quale verita’ socio-antropo-economica.
Dicevamo, I vantaggi di vivere nel terzo mondo.
Aspettate un attimo! Ma per chi? Di chi stiamo parlando?
Maggie Mee ha un’illuminazione.

Voglio dire, il gioco era rispondere alla domanda, fare una lista, non si specifica il destinatario nella consegna. Per cui ecco che Maggie Mee gira la domanda a suo favore. “Dipende da chi sei”, sghignazza fra se’.
Ed ecco che finalmente le si apre un mondo di possibilita’, una lista infinita fatta di concessioni e privilegi, nicchie e terre promesse, opportunita’ immense, paradisi perduti e agiatezze comparabili solo a quelle dei patrizi nell’antica Roma. Certo, ci sono anche degli svantaggi a essere un originario del primo mondo con grana che vive nel terzo mondo. Volete mettere la separazione sociale e il razzismo? Ah! Che pena sapere che da un momento all’altro orde degli “altri” abitanti del terzo mondo potrebbero irrompere nell’enorme tenuta in cui viviamo e ammazzarci senza scrupoli! Ah! Che orrore dover vivere sulla nostra pelle le lungaggini della burocrazia per un visto o un permesso di soggiorno per lavoro o la possibilita’ di intestarci case, terreni e risorse naturali e dover magari allungare anche una mazzetta! Che schifo vivere in un paese dove la corruzione dilaga e la popolazione non ha la benche’ minima idea di cosa sia la raccolta differenziata! Cose dell’altro mondo!

Soddisfatta delle sue conclusioni e di essere riuscita a finire il gioco stilando la lista preposta, Maggie Mee rallenta, essendo arrivata a destinazione. Il parcheggio illuminato da misteriose fonti di luce che spuntano dalle aiuole curate la introducono in un gigantesco giardino, al fondo del quale si spalanca l’oceano indiano in tutto il suo splendore, le onde che si infrangono sulla scogliera. Maggie Mee si aggiusta il tubino nero di velluto [ma interno cotone, cosi’ non suda e non puzza!] e si infila le scarpe altissime, attenta a non inciampare. Si guarda. Azz, non ha una borsetta, dovra’ trovare un’alternativa per poter trasportare le sue quattro cose in giro per la festa esclusiva alla quale non crede di essere neanche stata invitata.
In un attimo e’ al bancone del bar che sorseggia un cocktail dal color piscio chiaro e, davanti a lei, la linea orizzontale che delimita il verde del prato e il blu del mare e’occupata da sciami di esseri umani in tenuta da sera. Maggie Mee sorride e scambia due chiacchere con il vicino di turno, una coppia mista dal sorriso smagliante. Poi si alza e si avvicina alla zona musica, dove ancheggiano alte femmine chiare e formose femmine scure, contenta che l’aver ingollato la bevanda sopra citata le permetta di camminare stabile sui tacchi alti almeno 10 centimetri. E’ passato troppo poco tempo quando Maggie Mee gia’ sente puzza di morto. E’ un lezzo forte che le impedisce di ballare e soprattutto di bere, vista la nausea che le invade il cervello. Si allontana quindi dalla folla, sperando che un po’ d’aria fresca la aiuti a stare meglio e finisce in un gruppo composto da manzi rossi e lucenti e vari graziosi esemplari, strizzati e di tutti i colori. Forse e’ la nausea ormai dilagante, ma le orecchie riescono solo a percepire un mormorare confuso di discorsi senza capo ne’ coda e quando i personaggi in questione scoppiano a ridere, l’eco delle risate rimbomba in lei come uno scoppio perforante. Decide a malavoglia di andarsene, perche’ ora e’ sopraggiunto anche il mal di testa.

Ah che peccato. Ha come l’impressione che la serata non l’abbia soddisfatta e di non essersi riuscita ad abbandonare completamente al divertimento della festa, nonche’ ad aver interagito adeguatamente con i suoi compagni di chiacchere e bevute. Sara’ stata forse la mancanza della borsetta a rivelare la mancanza di stile? O sara’ che nei suoi brevi interventi non ha fatto abbastanza allusioni all’enorme villa con ettari di giardino e piscina olimpionica e alle pecche della servitu’? Oh che tragedia.
Maggie Mee, come si suol dire, alza i tacchi e si allontana velocemente dalla festa. Mentre raggiunge a piedi la spiaggia si sfila le scarpe e, una volta immerse le estremita’ inferiori nella sabbia e poi nel mare, si sfila anche il tubino nero e si tuffa in acqua. In un attimo, nuda a fare il morto in acque tranquille, si sente di nuovo a suo agio; nausea, mal di testa e persino l’odore pestilenziale sono spariti. Forse perche’, si dice, in mare aperto l’acqua e’ chiara; probabilmente perche’, le viene in mente, in pieno oceano non sono le piante o le alghe a permettere la fotosintesi, ma innumerevoli e microscopiche forme di vita, che si muovono per le acque del mondo portate dalle correnti.

My name is Ozymandias, king of kings:
Look on my works, ye Mighty and despair!
Nothing beside remains. Round the decay
of that colossal wreck, boundless and bare
the lone and level sands stretch far away.

“Ozymandias” by Percy Bysshe Shelley [1817] in “Collapse” by Jared Diamond

Occhi gonfi mi trascino verso la doccia strappandomi di forza da un sonno profondo durato oltre 12 ore. Mi obbligo ad alzarmi dal letto perche’ non mi va di sballarmi il ritmo sonno-veglia e piegarmi al jet-lag. Quindi mi sollevo a fatica e vado in bagno. Palpebre e occhiaie si contendono lo sporgente bulbo oculare e riesco a malapena a vedermi l’iride. I segni delle lenzuola sulla pelle sembrano rughe profonde e mi fanno temere di aver dormito non 12 ore, ma 50 anni. Motivo in piu’ per svegliarsi.
Metto la testa sotto l’acqua tiepida nel momento in cui cominciano i primi scrosci di pioggia violenta.
E’ stagione delle piogge, a Singapore.

Man mano che l’acqua mi bagna il viso, il corpo e lentamente anche i capelli mi viene da sorridere pensando che dopo la doccia infilero’ dei vestiti estivi e per uscire sandali, nonostante la pioggia. Una pioggia calda e rinfrescante molto diversa dalla pioggia che ho lasciato pochi giorni fa in Italia, dove il freddo comincia a farsi sentire.

Il freddo in Italia e’ arrivato solo negli ultimi giorni di ottobre, ma gia’ l’ho sentito al mio arrivo all’areoporto di Milano. Non credo fosse dovuto solo al brusco cambiamento climatico, dai tropici al continente europeo, quanto alla mancanza di sorrisi. Ok, vediamo di chiarire prima di cadere in stupidi equivoci in cui mi si da’ della fricchettona buonista tutta luce e amore. Non sono entrata in nessuna setta in cui si venera il dio sorriso e non sono caduta in un concentrato di Prozac che mi fa percepire la felicita’ come uno stato perenne e indotto al quale non piegarsi sarebbe un reato o un affronto personale. Mi sono semplicemente guardata intorno.
Putroppo e’ quasi inutile dirlo, talmente e’ palese: la gente e’ presa male e la situazione e’ peggiore di quanto pensassi.

Banalmente parlando, e’ un peccato vedere questa decadenza diffusa ed assistere al crollo generale di tutti i pilastri della nostra civilta’. Diritti, politica, lavoro, economia, salute, istruzione, chi piu’ ne ha piu’ ne metta. A livello quotidiano e pratico, la decadenza del mio popolo e del mio paese nonche’ dell’Europa intera, mi mette piuttosto in imbarazzo nelle conversazioni con asiatici fan del vecchio mondo e americani utopici. Immaginate il mio sorriso di convenienza quando all’elogio per il diritto di manifestare, inesistente a Singapore e limitato in molti paesi asiatici, mi vengono in mente le vergogne di Genova e le recenti devastazioni di Roma e relative manipolazioni. Considerate per un secondo l’abbassare forzato dello sguardo quando stranieri da sempre vissuti in un mondo di sanita’ privata lodano il successo della sanita’ pubblica in Italia, dove i soldi sono finiti e le operazioni chirurgiche annullate o rimandate a data da destinarsi. Capirete quindi che, anche semplicemente per dignita’ personale, la situazione e’ catastrofica. Certo, siamo ormai abituati a sorrisetti imbarazzati quando iniziano discorsi sulla nostra situazione politica, ma potevamo sempre rifarci con cibo e paesaggi, moda e design, creativita’ e sorrisi. Sorrisi. Vedete che alla fine c’entrano?

L’annuale rientro italiano ha coinciso con una serie di eventi che hanno fatto gongolare televisioni e giornali, per non parlare di Internet. Breaking news che fioccavano da tutte le parti. Decessi e nascite di celebrita’ importanti, terremoti, allagamenti compresi tra Tsunami lenti e monsoni annunciati, rivolte popolari e guerriglie urbane, deposizioni di capi di stato. Non so se ci ho fatto piu’ caso io o e’ stato un ottobre piuttosto caldo.
Per i media, questo e’ favoloso. Si evitano lunghe riunioni su quali banalita’ sciorinare ai poveri lettori e si possono saltare a pie’ pari analisi approfondite di tematiche importanti o vicende particolarmente spinose. Basta dare la notizia e voila’! Due o tre foto d’effetto comprate agli smazzini delle grandi agenzie fotografiche, qualche migliaia di euro sborsati sapendo che i ritorni ci saranno vista la grossa notizia ed e’ fatta. In Italia pero’ (e forse di nuovo sono io che ci ho fatto particolarmente caso), tutte le strade, come si dice, portano a Roma. Ovvero, nonostante l’abbondare di notizie e di tematiche, tutti finiscono sempre a parlare solo di un solo nome; tutti i discorsi alla fine si concentrano sul nome che da vent’anni a questa parte domina tutte le pagine, i muri, gli schermi e le vite degli italiani.

La crisi e’ profonda, il nemico uno. La violenza della natura e dell’umanita’ imperversa, il colpevole e’ uno. Rimosso quello, si dice, l’Italia tornera’ a fiorire. L’Italia tornera’ ad essere forte, si sollevera’ dalla crisi, gli italiani saranno felici, la sanita’ riprendera’ a funzionare, la scuola pubblica formera’ cervelli che potranno essere impiegati in loco e non piu’ costretti ad emigrare per vedere riconosciuto il proprio lavoro e i propri sforzi. Le tante idee e progetti in cantiere potranno essere realizzate e la societa’ dimentichera’ la guerra tra poveri attualmente in corso.
Tagliata l’unghia incarnita, il prepuzio infetto e le doppie punte, ecco che il paese si risollevera’ forte e motivato come una sequoia dopo una convalescenza da vegetale. Ma vent’anni di cancro preceduti da decenni di erosione virale dall’interno hanno gravemente infetto la pianta. L’unghia incarnita gia’ fatto andare in cancrena la mano, le radici sono ormai impregne di quel liquido denso che non sara’ rimosso da una semplice potatura.

Egoisticamente, mi limito ad osservare, perche’ temo che l’ansia che mi prende e la preoccupazione che mi logora alla semplice osservazione provocherebbero disagi psico-fisici perenni se mi spingessi oltre in analisi o addirittura azioni.
Cosi’ evito di addentrarmi troppo e torno ai tropici, mentre nella mente mi rimane l’immagine triste di quest’ultima danza, questo ballo tra le briciole di una grande storia di cui sono stata anche fiera, a volte. Anche solo in conversazioni da salotto.

“L’unica cosa terribile al mondo è la noia, Dorian.
È l’unico peccato per cui non c’è perdono.”
-Oscar Wilde-

Non so so chi me l’ha fatto fare. Avevo promesso a me stessa che non mi sarei fatta convincere, che avrei superato la chiamata a testa alta, che avrei continuato a mettermi gli stracci di sempre e a ciabattare su suole di plastica, che avrei indirizzato il periodico desiderio di comprarecomprarecomprare con cucinacucinacucina o con qualche altro diversivo. Di nuovo, non e’ perché sia particolarmente contro lo shopping o perché il consumismo sfrenato sia una malattia da cui sono affetta. O contro la quale sia particolarmente accanita. Anzi. Il problema non e’ infatti lo scopo ultimo. E’ tutto il contorno che mi snerva. Oh, se mi snerva.
Sono i parcheggi pieni e i gelati che colano, gli sguardi insistenti delle commesse e la consapevolezza che mi farà schifo qualsiasi acquisto, una volta tornata a casa.
Pero’ il livello della straccianzia e’ talmente basso, la suola dei sandali ormai inesistente, i saldi talmente attraenti che mi trascino al centro commerciale di turno per quella che da queste parti chiamano “retail therapy” e che io soprannomino senza vergogna “retail nightmare”.
Ma questa e’ un’altra storia.
La sorpresa di questa avventura e’ che il lassismo e la svogliatezza con cui mi trascino verso la moltitudine di vetrine luccicanti sfumano in allegria quando di colpo mi rendo conto che, ‘anvedi, e’ meta’ settembre.
Stappiamo le bottiglie, brindiamo alla fine dell’alta stagione.

Meta’ settembre, ed e’ sollievo.
Esodi e contro-esodi in teoria terminati, le migrazioni periodiche e dettate da decisioni isteriche di qualcheduno che devo ancora identificare dovrebbero essersi placate.
Negli ultimi due mesi le strade, i mari e i cieli del mondo si sono riempiti e svuotati a ritmi regolari per coincidenze risultato di deliri collettivi quali la chiusura di scuole e uffici e follie religiose.
Associando il mio amore per le statistiche a una passione per i necrologi che non sapevo di avere, mi ritrovo a contare i morti dovuti alla confusione degli spostamenti. Perché ce n’è stati, di morti, e non pochi, visto che quest’anno le congiunzioni astrali tra festività hanno permesso una bella concentrazione di profughi delle vacanze.
Stipati su traghetti, ammassati su barche di fortuna spacciate come le imbarcazioni più moderne e veloci, a scaldare per ore il cemento già’ bollente con auto dall’aria condizionata a palla o con motociclette dalla marmitta scassata, ecco gli schiavi delle vacanze che si spostano in branco. Traghetti affondati, prezzi alle stelle, percorsi taboo per il troppo traffico e pazzie da lastminute hanno colpito tutti, da oriente a occidente, da vacanza a vacanza.
Spunto la mia lista considerando la frequenza della variabile “deceduti per naufragio” una conseguenza diretta del fatto che l’Indonesia e’ l’arcipelago più grande del mondo, ma noto che anche sulla strada ci si e’ dati da fare. Spunto la lista e davanti ai miei occhi una carrellata di immagini, visualizzo i profughi in questione, per i quali lo spostamento e’ un desiderio e un privilegio e non una necessità, ma che si ritrovano ad essere indirizzati verso luoghi e cose come le vacche di una mandria.
Quest’anno agosto e Ramadan sono arrivati in un unico pacchetto, capitati nello stesso periodo, il che si e’ tradotto in divertenti miscugli al controllo bagagli. Valigie stipate di tanga e creme solari alternate a borse dove si presentano vaste raccolte di hijab più o meno coprenti e cappellini vellutati. Per le strade, uno strano contrasto tra pance e tette rosso gambero, sandali con calze o con tacchi da 30 cm e indossati in spiaggia e grappoli di fantasmi in seguito identificati come donne velate accompagnate da uomini con tappetini portatili comodamente appoggiati sulla spalla e pronti all’uso.

Meta’ settembre ed è sollievo; ma rimane un centro commerciale, rimane il macello giusto per il gusto di assembrarsi, rimane la nausea sotto la lingua. Premo gli indici dietro le orecchie e sui polsi per far passare la nausea, mi focalizzo sulle mie scarpe marce, poi sul branco umano e le assurdità in vendita. Ma mi annoio presto anche di quello. Bloccata davanti all’ennesima vetrina insoddisfacente, la testa viaggia, i colori si sovrappongono e, mi dico, forse ci sto un po’ uscendo. Nello sciame di persone che mi circonda persino in bassa stagione, cerco di trovare dei pensieri divertenti [il contare i morti non era proprio il top] o sberluccicanti. Mi sforzo, anche.
Cosi’ mi concentro sull’estetica. Sui costumi presenti in quest’isola 24/7, in ogni stagione, per ogni occasione. Non dimentichiamo poi che Bali e’ il luogo dove stilisti di tutto il mondo hanno potuto sbizzarrire il loro estro creativo e che quindi c’e’ n’e’ veramente per tutti i gusti.

Ricordo col sorriso i balinesi doc durante le loro continue e perenni cerimonie, dove le donne si stringono in elaborati corpetti di pizzo e gli uomini diventano bellissimi con le loro eleganti camice bianche; poi passo a pensare al seccume “consapevole” concentrato nel centro dell’isola, dove spopolano corsi di yoga vegano e dove “organic!” e’ diventata un’esclamazione sinonimo di “fantastico!”. Lì, l’importante e’ il capello lungo preferibilmente bianco e abiti comodi tinta unita abbinati a sandali in gomma naturale e suola di qualche materiale proveniente da bio-farm. Scendendo verso sud, ci si imbatte in abiti trasparenti elaboratissimi per le donne, che per capire come si indossano ci vuole una laurea in cirillico, mentre gli uomini se la cavano tranquillamente a torso nudo in molti casi. Man mano che ci si avvicina alla capitale ronzante dell’isola, ci si copre invece con giubbini da moto e jeans strettissimi elasticizzati abbinati a tremende camicette a quadretti con tanto di colletto arrotondato. Lì, va anche di moda fare tutto con il casco in testa, che automaticamente funge da forno e frigge la testa in questione. [Sara’ per quello che la maggior parte dei balinesi ha i capelli lisci? Forse dovrei provare anche io…]

Mi viene il dubbio che non siano solo i vestiti sbiaditi dal sole a farmi accarezzare l’idea di agghindarmi di nuovo. Sicuramente in gioco c’è anche la fuga dalla sensazione di noia mortale che mi ha preso da qualche tempo e che mi porta a voler vedere nello specchio un’immagine diversa e magari più intrigante. Con sollievo, mi rendo conto che c’è di più. L’animo antropologico che c’è in me mi suggerisce che forse tutto lo sfoggiare di abiti a seconda di classe sociale e origine etnica mi spinge verso una ricerca di identità attraverso stoffe e accessori con cui decorare la mia figura. Marcherei così anche io la mia appartenenza a uno dei tanti gruppi sociali che vivono su quest’isola, magari dando sfogo al mio lato amante dei travestimenti. Giusto per calarmi nel ruolo, mi dico. Ridacchiando fra me e me, penso che la tenuta più easy che ha sorpassato secoli di storia e che potrei adottare è il sarong arrotolato in vita, torso nudo e piedi scalzi, la divisa delle donne più anziane nelle campagne. Risolverei molti dilemmi, ma mi mancherebbero i carichi da cento chili sulla testa, i pesanti solchi sul viso e le estremità callose per veramente entrare nel personaggio. Anche se forse i denti rossi macchiati di betel metterebbero in risalto i miei occhi.

Tutto questo pensare in realtà mi confonde ancora di più ed è sicuramente controproducente al mio tentativo di shopping. Ma devo farcela, anche solo per dare tregua ai miei indumenti logori. Ed entro di getto in un negozio a caso, dicendomi che dovrò stare particolarmente attenta a quello che sceglierò di mettermi ai piedi, perché a Bali rischi le ossa se non porti il casco mentre cammini o se non hai almeno 8 kg di silicone per proteggerti dalle cadute.

Lo strimpellare scoordinato su una pianola-giocattolo mi strappa dal sonno, interrompendo un sogno mattutino particolarmente intenso. Sdraiata nel letto, raggiungo il telefono e guardo l’ora. Il rumore stridulo e stonato proveniente dalla strada mi fa immediatamente venire il terribile sospetto che a pigiare i tasti della pianola siano le dita grassoccie del bambino di cinque anni figlio dei vicini di casa. Sospetto confermato quando scopro che non sono neanche le sei e mezza. Chiudo gli occhi e inevitabilente l’attenzione dei miei nervi, gia’ molestati dal rumore stonato continuo, si concentra maggiormente sui suoni provenienti dalla strada. Nel corso dei mesi l’orecchio si e’ gradualmente abituato o, meglio, adattato al delirio collettivo che colpisce il vicinato dalle 6 alle 9 del mattino. I galli cominciano prima, certo. Ma poi lo sciame umano ci si mette, accompagnato dal continuo abbaiare dei cani. Il baccano dello sciame umano e’ il rumore piu’ difficile da sublimare. E’ imprevedibile e proviene da una fonte consapevole, per cui da’ molto piu’ fastidio. Consapevole. Ma fino a che punto i miei vicini sono consapevoli (e quindi colpevoli?) Il martellare di questa domanda nel cervello mi blocca mentre sto per uscire sbraitando sul balcone, per manifestare la mia opposizione a una suonata mattutina su pianola-giocattolo stridente e a bambini che urlano e litigano e piangono proprio di fronte alla porta di casa mia alle sei e mezza del mattino.

Cosi’ mi blocco e mi ributto sul letto, snervata. Poi, il suono della pianola sempre piu’ insistente e disorganico, l’aggiungersi del vociare delle madri, dei capricci dei bambini gelosi e le loro urla penetranti mentre vanno su e giu’ con la bicicletta e cadono e si alzano e si fanno male e litigano mi fanno digitare un messaggio di fuoco alla vicina. Rileggo il messaggio e non lo invio, di nuovo assillata da quella domanda. Fino a che punto la violazione del sonno altrui e’ la violazione di un bisogno umano quale quello di dormire? Quanto e’ cultura? Quanto e’ educazione?

Non e’ affatto un buonismo da spirito di integrazione tra popoli a farmi esitare nello sfogare il mio nervosismo da sonnolenza, quanto la preoccupazione che il mio atto di ribellione venga accolto con stupore e risate. Che provochi l’effetto opposto a quello ricercato, ovvero il silenzio assoluto tra le 6 e le 9 del mattino. Temo che i miei vicini non colgano affatto il motivo delle mie proteste assonnate.

Non trovo risposta a questa domanda e cosi’ mi arrendo al frastuono, al macello in corso davanti al cancello di casa mia e cerco di concentrarmi su altro, cerco di ricordarmi il sogno da cui sono stata portata via con prepotenza.

E mi ricordo lacrime. Lacrime copiose mi scendevano dalle guance mentre stringevo le mani di un amico di circa 40 anni piu’ anziano di me, anche lui in lacrime. Era la conclusione di una discussione molto sentita, avvenuta nel sogno, in cui entrambi spiegavamo la nostra visione del mondo del lavoro e dei diritti in questo XXI secolo ormai avanzato. Lui, intellettuale di sinistra rappresentante la generazione adulta negli anni ‘60 ed io, una quasi trentenne in cerca di arte e parte in piena globalizzazione e crisi economica mondiale. Ci parlavamo, ci spiegavamo e con sgomento capivamo di essere dello stesso lato, dello stesso schieramento, ma non per questo della stessa opinione.

La mia visione schietta della situazione si puo’ generalmente riassumere nell’immagine di un Titanic gia’ mezzo pieno d’acqua in cui i passeggeri protestano perche’ non funziona lo sciaquone del cesso che era l’orgoglio della barca e che gli permetteva di non buttare secchi d’acqua nello scarico per far andare giu’ la merda ma faceva sparire tutto con un minimo sforzo [rendo l’idea?]…La mia opinione, nella conversazione del sogno, era che forse sarebbe stato meglio cagare in mare invece che nel gabinetto ormai intasato e tirarsi su le maniche per svuotare d’acqua la barca. Oppure abbandonarla in zattere di fortuna per trovare la nuova terra promessa…

La sua, benche’ aperta e curiosa, si basava su pilastri culturali radicati nei cervelli europei e risalenti alla rivoluzione francese, sviluppati durante la rivoluzione industriale e generalmente diffusi con le lotte sociali ed operaie vissute e le molte vittorie ottenute nel periodo storico in cui aveva vissuto gli anni di gioventu’. La conversazione diventava sempre piu’ fitta e le lacrime cominciavano a colare, colare perche’ ci rendevamo conto che l’avere punti di vista discordanti fosse semplicemente dovuto all’appartenenza a momenti storici ed esigenze generazionali diverse. Piangevamo insieme perche’ non c’era (non c’e’ ) soluzione….

Mi scuoto da questo stato post-onirico indotto per non commettere un omicidio e mi rendo conto che fortunatamente le dita grasse del vicino hanno smesso di stuprare i tasti di una pianola giocattolo e anche le sue corde vocali, capaci di atrocita’, si sono momentaneamente calmate. Mi alzo ancora turbata da sogni e risvegli, con l’ennesima prova che la realta’ e i sogni sono ugualmente destabilizzanti e (im)prevedibili, infilo occhiali scuri e mascherina ed esco di casa senza rivolgere neanche un mezzo sorriso falso al gruppetto di mamme e bambini che siedono per strada davanti al cancello. Passo guardando con disprezzo loro e i loro cani, attaccati con un guinzaglio corto a un chiodo nel muro o incastrati in gabbie minuscole, che abbaiano come ossessi mentre il sole si alza e comincia a scaldare il cemento e le carrozzerie dei macchinoni giapponesi parcheggiati lungo la strada. Ricordo che mi sto trattenendo dal commettere una strage.

Salgo in motorino dopo un brusco risveglio a un sogno pesante e mi calmo gradualmente lungo il percorso. La testa e’ piena, e’ confusa, divisa tra la domanda “Quanto e’ umano e quanto e’ culturale?”, come se stessi cercando di spiegare il comportamento violento di un adolescente, e la conversazione del sogno che mi porta, non so per quale sentiero tortuoso, a pormi l’esatta domanda in merito a diritti ed abusi, aspettative, dignita’ e progresso nel mondo del lavoro.”Quanto e’ umano e quanto e’ culturale?”

Sono a circa a meta’ strada quando ci do’ un taglio secco, perche’ mi rendo conto che mi sto pericolosamente distraendo, cosa che in moto puo’ essere fatale. Poi, un cartellone pubblicitario colpisce la mia attenzione:

Kenapa pilih nr.2 kalau ada yang nr. 1?

[Perchè scegliere il numero 2 quando esiste il numero 1?]

a caratteri cubitali sotto la foto di un uomo indonesiano dalla pelle bianco latte e la chioma nera fluente fa da testimonial alla pubblicita’ di uno shampoo. E li’ mi si apre un mondo.

Magicamente, tutto si incastra: le urla a tutte le ore senza il rispetto per il sonno dei vicini, l’annientamento dei diritti dei lavoratori e l’apparentemente indifferenza delle persone come me che, grazie alle famose lotte, hanno un’ istruzione decisamente piu’ alta di quella dell’indonesiano mediamente ricco pur essendo costata un decimo…Tutto si snoda chiaramente in una sola domanda, che racchiude nello stesso puzzle componenti a prima vista molto diverse tra loro.“Quanto e’ umano e quanto e’ culturale?”

Infilo la moto nel parcheggio, saluto il ragazzo della security e ho la risposta.

Fame e sonno saranno bisogni umani fisiologici, ma tutte le intepretazioni per soddisfarli sono considerati privilegi culturali. Compreso il rispetto del sonno altrui e la dignita’ del lavoro.

Azz.

E dire che con i miei vicini ho perso in partenza riassume il motivo del mio onirico pianto disperato.

Indonesian quality wood is known all over the world. Unfortunately, also is its deforestation rates have reached record standards. Worldwide demand for high quality wood led to indiscriminate logging and this has resulted in destroying Indonesian forest resources and in placing the country at the third place as one of the world’s biggest contributors to greenhouse gas emissions after China and the United States.

The need to preserve local resources has pushed the Indonesian government and civil society to take key measures. Konsepsi is an environmental organization that has launched a series of actions aimed at raising environmental awareness among local communities living next to forested areas. One of the Indonesian islands where Konsepsi is active is Lombok, where 30% of the land is covered by forests on which 70% of local people depend on. Although a large forested area is protected in Lombok, the latest Konsepsi report on the island’s forest management shows that forest degradation is threatening agricultural production and is having a strong impact on water resources.

Today, water resources do not satisfy people’s need and high demand for water is already leading to water-related conflicts. This is why a payment system for the use of resources has been adopted. All people benefiting from water resources have to pay a fee; communal law (awiq-awiq) is used to manage and protect forest and water resources. Forest and water are considered common property, needed to fulfil the community’s needs; villagers are not allowed to enter and cut the wood as they wish for their personal use and forest guards are responsible for the protection of the area. “We carried out a survey in Northern Lombok and the feedback was positive. Although more than 60% of the people interviewed were not aware of the current resource crisis, 95% accepted to take part in the payment and local management system,” Juned Lumuja, one of Konsepsi collaborators said.

In fact, according to a study on the impact of HKM (Hutan Kemasyarakatan or social/community forestry) carried out in 2008 by the International Food Policies Research Institute, communal management of natural resources is playing an important role in the efforts of reforesting Indonesia. Indeed, by being personally involved and affected, people understand the importance of their impact on the environment and actively work to reverse the trend. Konsepsi operates as a facilitator between the central government and the local community and regularly organises informative sessions about the importance to preserve water and forestry resources. “Our work is focussed on developing the community assets by empowering local people beyond forestry.” Juned added.

Responsibility for deforestation falls on many parties, and foreign countries’ demand for valuable furniture is one of the reasons behind indiscriminate logging and illegal export of precious wood from Indonesia. For years furniture has been built using slow growing wood without considering times for trees to grow back or any principle of sustainability. It seems that there is finally a tide of change; more and more furniture companies are using sustainability and traceability of materials as a market strategy to sell their products. This may lead to a positive trend affecting the furniture market as a whole. In fact, a change in the market has already occurred, because there is an increasing demand for products manufactured respecting natural resources and furniture companies are following this new trend.

One example is Haworth, an American company operating in Asia who produces office furniture. Haworth claims it is much more consistent to design a sustainable building and to plan an environmental campaign while sitting on an eco-friendly chair. This market strategy has been adopted by many others such as Gucci, H&M or Tiffany and co. These companies have decided to use recycled or materials certified by the Forest Stewardship Council (FSC) or Smartwood. These are the two main wood labels, created by many Ngos among which WWF and Greenpeace, that certify the legal origin of wood. People are encouraged to buy products bearing the official certificate, so to limit illegal exports and over exploitation as much as possible.

However, Indonesian wood is not FSC certified and there is not an international label that guarantees the legal origin of Indonesian wood. In the country, the state enterprise Perum Perhutani is the organisation responsible for the protection, logging, exploitation and trade of teak wood and many furniture companies buy their wood from this state enterprise to make sure the wood used is legally logged and that it is not wood coming from natural tropical rain forest. There are even some companies that have created their own certification label or set up their own plantations in order to control the whole process of manufacture of their furniture.

One of which is Asali Bali, who in 2009 started a replanting project on the island of Sumba in partnership with the local community, the Kodis tribe. No land is bought or sold. Landowners let a free use of the land for the plantation and local farmers maintain the plantation, while Asali Bali and its partner, La Deco, financially support the infrastructure and the maintenance. Revenues are shared among these stakeholders and reinvested in the plantation, which is managed by the local tribe. It is a long-term project that aims at replanting every year twice as many trees as the trees used the year before. Asali Bali’s ethics code was not created overnight to respond to a higher demand of sustainably produced furniture.

Sustainability is not only linked to a correct use of natural resources; also social equity plays a key role. “You cannot say you are producing sustainable furniture if workers are not treated in a sustainable way. Fair treatment is part of a fair production.” Says Thierry Cayot, Founder and Director of Asali Bali. On top of that, their code of ethics also includes no child labour which is communicated on their invoices.

As in the case of the work of Konsepsi, for the project to be sustainable people involved have to feel committed and need to directly benefit from the programme. At the same time, consumers need to consider a wide range of aspects when buying furniture in order to push the market towards a more sustainable direction. Reversing the trend that has led Indonesia to reach alarming deforestation rates requires the involvement of the whole chain of consumers and producers. Changing the market attitude and raising awareness are the first steps to achieve a sustainable use of Indonesia’s natural resources.

What can you do as an ethical consumer?

Look for certification standards such as Forest Stewardship Council (FSC), Programme for the Endorsement of Forest Certification (PESC) or your respective national forest management initiatives when buying wood products. These certification standards mean that the company adheres to strict guidelines that ensure the protection and rehabilitation of natural resources.
Take a moment before making a purchasing choice to read up on the company’s code of ethics and look up any controversial issues pertaining to the company. You’ll be making a conscientious decision by not supporting a company that is embroiled in land grab conflict!

Published on WildAsia

Addentratami nella foresta del Gunung Leuser National Park a Bukit Lawang, Sumatra Settentrionale, sono le infinite tonalità del verde a colpirmi immediatamente. Ammaliata dalle mille sfumature di questo colore, quasi non mi rendo conto di essere circondata da tronchi di diametro e altezza immensi, che coprono ogni scorcio di cielo.

Eccomi sovrastata dalla maestosità e l’imponenza della giungla. Radici che da sottoterra escono prepotentemente e si appropriano del terreno creando salite, discese e scalini. Radici che dalla terra salgono e si arrampicano sui tronchi. Alberi secolari, ombre, sprazzi di luce che filtrano nel sottobosco. Sento le grida delle scimmie, il rumoroso vociare di uccelli di ogni colore e dimensione, intravedo figure pelose rossicce che incorniciano gli sguardi profondi di orangutan che mi osservano silenziosamente dall’alto e vengo distratta dall’inseguirsi delle farfalle. Scorgo, d’un tratto, un fiume che attraversa la giungla ed ecco bufali con il naso a pelo d’acqua, di nuovo il contrasto con il verde incredibile dopo la pioggia, rampicanti e mangrovie, fiori e radici, nuvole e ora anche cielo.

Il Gunung Leuser National Park è uno dei pochi luoghi al mondo dove è ancora possibile osservare gli orangotango e altre specie animali protette e in via di estinzione nel loro habitat naturale. In particolare gli orangutan, una volta presenti in tutto il sud-est asiatico, si trovano oggi solo in due isole: Sumatra e il Borneo.

“Quando ero piccolo vicino a casa mia vivevano molti animali come orangotango e maiali selvatici, ma ora la maggior parte della terra è stata convertita in piantagioni di olio di palma e gomma e la foresta non c’è più; gli orangotango se ne sono dovuti andare.” dice Poli, originario di un villaggio a 4-5 ore da Bukit Lawang. Incontro Poli nel S.O.S. Jungle Shop di Ubud, dove gestisce la sezione balinese della Sumatran Orangutans Society. Il negozio di Ubud è un punto vendita importante per la raccolta fondi dell’organizzazione; per ogni acquisto viene piantato un albero a Sumatra e si finanziano le attività della S.O.S. Inoltre, il Jungle Shop è la sede, fuori Sumatra, della S.O.S., il luogo dove Poli e i suoi colleghi organizzano le campagne e i percorsi educativi portati avanti in alcune scuole internazionali a Bali e all’hotel Alam Kul Kul, dove ogni settimana si svolgono incontri informativi.

A Sumatra l’organizzazione, in collaborazione con l’Orangutan Information Centre (OIC), lavora principalmente per sensibilizzare abitanti e turisti sulla situazione della foresta e per preservarne l’habitat, promuovendo la figura dell’orangutan quale ambasciatore della foresta tropicale. E’ stata creata una rete di villaggi “modello” che applicano i principi di eco-sostenibilità e diffondono l’educazione ambientale, promuovendo lo sviluppo di attività economiche sostenibili. Oltre ad agevolare la partecipazione degli abitanti locali nel progetto e organizzare corsi di formazione rivolti a guide forestali e abitanti, la S.O.S. finanzia progetti di riforestazione ed eco-turismo, i quali a loro volta generano reddito per la comunità locale. L’eco-turismo ha infatti sia il potenziale di tutelare gli orangotango e le altre specie in via di estinzione, che di soddisfare gli obiettivi di sviluppo locale.

Secondo Poli, lo sviluppo di una consapevolezza comune è fondamentale per la salvaguardia a lungo termine della foresta e dei suoi abitanti. “Lo scopo principale delle nostre attività a Bali, -mi spiega – è di far conoscere agli studenti la situazione della foresta tropicale in Indonesia, il paese in cui vivono.”

La forza della foresta e lo stupore nel saperla in pericolo colpisce maggiormente quando la si vede, la si tocca, la si odora, e non mi stupisce sapere che il coinvolgimento degli studenti è aumentato dopo il campo estivo che li ha portati al Gunung Leuser National Park alla fine del percorso educativo seguito in classe. Durante il corso sono stati introdotti alla questione della deforestazione e delle specie in via d’estinzione e hanno imparato l’importanza di alcuni animali per l’ecosistema di una delle ultime riserve naturali del pianeta, ma è stato andare nella foresta che ha fatto scattare il desiderio di fare di più una volta tornati a casa.

La S.O.S. di Bali ha anche iniziato importanti collaborazioni con agenzie di viaggio che operano a livello nazionale. I turisti apprezzano i percorsi di eco-turismo e allo stesso tempo sono informati rispetto ai problemi di deforestazione causati dalle piantagioni di palme da olio, che si espandono senza il benché minimo rispetto nei confronti dell’ambiente. L’orangotango di Sumatra, ma anche la tigre, il rinoceronte e l’elefante fanno parte di quelle specie che una volta popolavano a grandi numeri la giungla indonesiana e che oggi sono ridotti a pochi esemplari.
“Oggi ci sono solo 450 esemplari di tigri a Sumatra; la tigre non riceve tanta attenzione come gli orangotango perché quest’ultimi sono i responsabili dell’equilibrio dell’ecosistema della foresta. Ma anche le tigri sono in grave pericolo e la foresta ha bisogno anche di loro, come ha bisogno di rinoceronti e elefanti.” continua Poli.

La consapevolezza individuale è il motore che fa girare e procedere la lenta macchina verso un futuro sostenibile per la foresta tropicale e i suoi abitanti; dal consumo critico ad un uso moderato di energia elettrica nella vita di tutti i giorni, Poli mi spiega che non è necessario fare chissà cosa per alimentare questa macchina. Si può militare silenziosamente attraverso scelte consapevoli. La spinta che mantiene viva la scintilla è la vita stessa emanata dalla giungla, la stessa che hanno respirato gli studenti al campo estivo e io nella mia passeggiata nella foresta intorno a Bukit Lawang.

Pubblicato su Green News

Se intellettualmente si assimila il concetto che
il nostro rapporto con la Terra è uguale
al rapporto che la foglia ha con l’albero,
diventa ovvio che le necessità dell’albero
hanno la priorità sulle necessità della foglia.
-John Seed-

Il cartellino che indica il mio stato di “ospite” mi penzola al collo mentre mi aggiro nell’ingresso open-air della Green School aspettando che cominci il tour guidato. La fama della scuola eco-sostenibile per eccellenza richiama così tanti visitatori che è stato necessario pianificare le visite: un appuntamento bi-settimanale introduce curiosi o interessati, aspiranti genitori di studenti e qualche turista alla scuola dove ogni classe ha il suo orto, nessun’aula ha le pareti e dove non esistono spigoli. La struttura e le aule sono interamente costruite in bamboo e materiali naturali e la scuola occupa ettari e ettari di terreno nella foresta tropicale all’interno di Bali.

Solo arrivare è stata un’avventura; smollata all’inizio di un sentierino tortuoso e fangoso, ho seguito a piedi indicazioni vaghe segnate su pali di bamboo, per poi scoprire un parcheggio proprio di fianco all’entrata, ma riservato a genitori e insegnanti.
Nell’attesa esploro il bagno, ecologico a due gabinetti, uno per i liquidi e uno per i solidi, e segatura ecologica al posto dello sciacquone. Mi guardo intorno. Sono le tre del pomeriggio, orario di uscita dei ragazzi, dai 3 ai 17 anni, che vedo sciamare tra il baretto biologico che serve solo alimenti naturali e a Km Zero e l’enorme campo da calcio di fianco alle gigantesche strutture di bamboo che formano la segreteria e la reception della scuola. Bambini dai lunghi e fluenti riccioli biondi corrono tra le braccia di genitori di mezza età dai capelli bianchi e la schiena dritta o scaricano la cartella alla governante di turno venuta a prenderli. Bellissime ragazzine campur [etnia mista] sghignazzano a lato del campo da basket, dove i ragazzi piu’ grandi infilano canestri dopo canestri nello spazio coperto dal tetto di bamboo e le pareti aperte. Il vociare di ragazzi e genitori, comunque educatamente moderato, si mischia al rumore del fiume che scorre giusto sotto la scuola. L’aria è fresca; nonostante sia già stagione secca, qui nella giungla appena sotto Ubud l’umidità tropicale è presente tutto l’anno e piove spesso.

Mentre ci avventuriamo verso le casette dal tetto di ylang-ylang che ospitano le classi, il valido e carismatico accompagnatore dall’inconfondibile accento americano ci informa che, per ovviare al caldo afoso e alle intemperie della stagione delle piogge, quando necessario un sistema di aria condizionata portatile inserito all’interno di una copertura di lattice removibile viene “zippato” con una cerniera lampo intorno alle aule (¡), tutte rigorosamente open-air, cosí da permettere a studenti ed insegnanti di mantenere la concentrazione senza sprecare energia. Altrimenti, le varie strutture che compongono il complesso scolastico sono concepite in modo da sfruttare al massimo il passaggio di aria e di luce e non ci sono altri tipi di raffreddamento o riscaldamento artificiale. L’arredamento delle aule è in bamboo e legno riciclato e si è stati attenti ad evitare che ci fossero angoli o spigoli, mantenendo sempre forme dolci e arrotondate in ogni oggetto; sedie, banchi e librerie comprese. Le lavagne sono state ricavate da finestrini riciclati e l’aiuola di fronte ad ogni bungalow adibito ad aula rivela il pollice verde della classe.
Le meraviglie sperimentali ed ecologiche continuano man mano che ci avventuriamo tra i sentieri fangosi alternati a ponticelli, scoprendo giardini di fiori e piante tropicali, parchi giochi in bamboo e una sala computer immersa nella giungla (anche se, ovviamente, c’è wireless dappertutto…) la cui struttura attira architetti e designer da tutto il mondo. Il tutto si sviluppa intorno a un punto centrale, dove prima dell’inizio dei lavori di costruzione un “guru” [che tra l’altro in indonesiano significa “insegnante”] ha individuato l’incrocio di linee e campi energetici. Qui è stato collocato un enorme cristallo proveniente dal Brasile, che sacralizza il luogo e lo ufficializza centro dell’ healing circle, dove gli studenti si riuniscono per meditare, riflettere e discutere nel corso di alcune lezioni.

La Green School vuole rappresentare un modello di scuola innovativa; un prototipo da esportare, sviluppare e reinventare per contribuire alla formazione degli adulti di domani. Idealmente, tramite il recupero del senso di connessione al mondo naturale sia dal punto fisico (gli spazi) e intellettuale (le materie di studio), le nuove generazioni avrebbero gli strumenti per trovare una soluzione alla crisi ambientale mondiale. L’esposizione agli agenti naturali e l’interazione continua degli studenti con la natura circostante li rende infatti particolarmente sensibili alle tematiche ambientali, fungendo da anello di ri-connessione con la natura, ormai perso.
Il corso di studi segue il sistema anglo-sassone con influenze statunitensi e australiane, mentre il programma e le materie, tutte obbligatorie, cercano di coniugare nuovi concetti con antichi pilastri della conoscenza e attuali necessità di mercato. Molte attività outdoor e pratiche, un focus particolare sui Green Studies (scienze naturali e ambientali, ecologia, etc.), ma anche matematica e inglese, economia, arte e educazione civica, qui chiamata “consapevolezza globale”. Un mix difficile, che valuterà i risultati per la prima volta quest’anno, quando per la prima volta gli studenti uscenti dalla Green School si confronteranno con gli esami di ammissione alle università del mondo.

Il carattere innovativo del corso di studi ha posto anche problemi nel reperire gli insegnanti. Una delle difficoltà è sicuramente l’adattamento di materie tradizionali all’approccio educativo della Green School, oltre che alla pianificazione di programmi scolastici totalmente nuovi. Tuttavia, vengo a sapere che, nonostante arrivino continuamente curriculum da tutto il mondo, molti neo-assunti si ritirano dopo pochi mesi perchè incapaci di adattarsi agli spazi aperti, al coinvolgimento degli studenti nelle attività outdoor e all’uso massiccio di metodi di insegnamento informali. Insegnare in un ambiente cosí alternativo dal punto di vista dell’approccio educativo e dello spazio fisico circostante non è facile, anche se stimolante e affascinante. La scuola è aperta a tutti, ma i costi piuttosto proibitivi (circa 12,000 Us$ l’anno) la rendono una scuola elitaria anche all’interno della comunità di espatriati che risiedono a Bali. Borse di studio permettono a studenti locali di accedere al corso di studi ma la percentuale di studenti indonesiani rimane limitata rispetto alle nazionalità (oltre 40 da 5 continenti) che rispecchiano il carattere cosmopolita della scuola.

Il tour si conclude dopo circa un’ora e mezza nella gigantesca struttura di bamboo a piú piani che ospita la reception e l’aula studio della scuola. Tetti altissimi, scale che si intrecciano e livelli sovrapposti , il tutto sorretto da enormi pali di bamboo che recano incisi i nomi dei benefattori che hanno contribuito e contribuiscono al finanziamento della scuola. I livelli superiori hanno una vista a 360 gradi sulla giungla circostante, dando un effetto tangibile e una funzione pratica all’architettura ecologica e sostenibile: mi dà l’impressione che chiunque potrebbe scrivere un’opera omnia o raggiungere conclusioni intellettuali senza precedenti se immerso in tale ambiente…

Bocca secca, in silenzio torno verso il parcheggio dall’altra parte del terreno, mentre la pioggia comincia a battere incessantemente e a farsi sempre piu’ violenta come nei piu’ tipici acquazzoni tropicali. Giro l’angolo e la scuola scompare dalla vista, cosi che mi sembra quasi di essermela immaginata. Edifici e design architettonico visionari e il carattere elitario del progetto contribuiscono a farmi apparire questa realtà nient’altro che un’utopia o comunque la possibilità concessa a pochi di approcciare il mondo nel rispetto della natura e in estrema connessione con essa. Ma poi, mi dico, da qualche parte bisognerà pur cominciare…

Pubbilcato su Green News

Glossario:
Fondo della caffettiera: Dicesi di situazione conosciuta e apprezzata ma ormai giunta agli sgoccioli di cui si cerca di gustare comunque anche il fondo, benche’ amarognolo, come atto al limite del nostalgico in memoria di passato migliore e ripetibile.

Fondo del barile: Dicesi di situazione ormai giunta agli sgoccioli in cui si cerca disperatamente di recuperare ultime gocce di bonta’ tramite, appunto, un raschiamento del famoso fondo….

Preambolo:
C’era una volta una linea piatta, tipo quelle che si vedono sugli schermi delle macchinette attaccate al letto di un moribondo quando questo viene considerato deceduto. Di solito si associa questo tipo di linea a un rumore sordo, diverso dal “bip-bip-bip” della vita. Questa di cui parlo e’ la linea piatta appunto associata al “beeeeeeeeeeep” che graficamente potrei illustrare con un underscore “_______________”. Resa l’idea?

Questa riga piatta e’ di solito anche abbastanza lunga, ma non ha ne’ indica una direzione precisa. E’ semplicemente una linea tracciata, senza punti fermi o direzionali, senza origine ne’ destinazione. La certezza e’ la sua esistenza. Ha anche un peso, certo, un peso specifico incredibilmente compatto e pesante, ma un peso reale molto leggero.

Ci sono periodi in cui la linea piatta ti segue. Te la trovi ovunque. Sul pianerottolo, nell’ascensore…sbuca da sotto i tappetini della macchina e pure dai vasi di fiori sul balcone. Ti avvolge tipo boa constrictor e prosegue dritta. La linea dritta, appunto.
Ogni tanto ti attraversa anche il cervello. Dritta e larga come un’autostrada, persino ugualmente cementificata. In quei momenti, in quei momenti di , appunto, piattume cerebrale, viene quasi da pensare che per schivare la linea dritta bisogna essere giovani e scattanti, rapidi e dai riflessi veloci. Ti distrai un attimo e Zac! La linea piatta ti prende in pieno. E una volta avvolti e circuiti dal piattume cerebrale, non e’ facile venirne fuori o, se ci si riesce dopo aver a forza scalato semi-invalicabili scogli, ci si sente un po’ confusi, un po’ nauseati. Il movimento cerebrale da’ alla testa e puo’ anche far perdere l’equilibrio, se non piu’ abituati.

I-Il fondo della caffettiera

L’alta stagione si avvicina pericolosamente e, come un’acquazzone annunciato, la si sente aleggiare minacciosa nell’aria, gonfia di scrosci che ci prenderanno a sberle e di consapevolezze che e’ meglio stroncare sul nascere.

Bali trasuda umanita’ il che, da qualche decennio a questa parte, e’ sinonimo di plastica e petrolio. Effluvi tossici e pestilenziali ti accompagnano lungo la strada, bambini sorridenti saltellano di fianco a falo’ di gomme bruciate e grassi turisti bruciati dal sole si godono un cocktail tropicale in un dehors che da’ sulla strada principale, invasa dai motorini. Il viso altezza tubo di scappamento assicura una tonalita’ morena alla pelle rosso fuoco.

Ci si mischia in quest’umanita’ sfrecciando a una velocita’ moderata, riparati da occhiali da sole ed eventualmente mascherina, senza mai troppo rallentare o troppo accellerare e inserendosi nella corrente cercando di non dare nell’occhio, nonostante il biancore della tua pelle chiami a gran voce poliziotti e venditori della zona che cercano di fare un po’ di business… Pochi assi stradali portano da un luogo all’altro e sono infernali concentrazioni di ferraglia che scalda un cemento gia’ bollente e a piu’ tratti ghiaioso e pieno di buche.

Fondamentale coniugare attenzione, concentrazione e indifferenza.
Fondamentale indirizzare e incasellare i molti pensieri piuttosto che lasciarli liberi, in ballo c’e’ la tua pelle.

II-Il fondo del barile

L’alta stagione arriva e gradualmente il traffico aumenta, i luoghi si affollano e la mente si svuota. L’occhio non vede piu’, il piattume cerebrale sinuosamente arriva e avvolge, per certi versi anche proteggendo dall’umanita’ invadente e da ragionamenti che, onestamente, in queste circostanze sarebbero probabilmente solo deleteri.

La nausea accompagna traversate in mari di cemento e, asciugata da ogni sensazione di stupore istintivo, avverto siccita’ di emozioni e assenza di attivita’ mentale degna di nota. Il piattume cerebrale per certi versi protegge, ma e’ pericoloso: porta nebbia su cui e’ apparentemente comodo (ma sul lungo deleterio) appoggiarsi. Cosi’ mi trovo a raschiare, a raschiare per non appassire, appannarsi, sciogliersi e annullarsi in un susseguirsi di alte e basse stagioni, di stagioni delle piogge ormai secche e stagioni secche dove diluvia.

Anche perche’, diciamocelo, gli assi stradali saranno impraticabili, ma gli sbocchi sono ancora fortunatamente quasi infiniti e non e’ difficile trovare un angolino tra un paio di rocce per ammirarsi nel riflesso dell’acqua della bassa marea sugli scogli, una spiaggia solo popolata da coltivatori di alghe (ebbene si’, nel mondo c’e’ chi fa anche questo) e dietro di te scogliere altissime e davanti a te solo blublu e un po’ di verde mare o perdersi tra stradine ombreggiate da manghi e frangipani e finire piedi infangati in qualche risaia.
Poi
Il delirio diurno e la rush hour ai limiti del 24/7 ti fanno apprezzare la notte su quelle poche strade chiamabili con questo nome. Te le godi, di notte, le vie dritte e vuote e di colpo l’isola e’ di nuovo isola, e’ piccola e contenuta, e nel deserto notturno al massimo ti imbatti in aspiranti suicidi che fanno jogging (ebbene si, vidi anche questo..) o in inaspettati assembramenti umani, enormi gruppi vocianti riuniti agli angoli delle strade per mercati o cerimonie.

Cosi’, ho pensato, se la linea piatta cerebrale mi avvolge troppo stretta,
la usero’ come hoola-hoop. O come fionda.

Amir Rabik has been working with sustainable architecture, in particular with bamboo, for 40 years. After having explored, promoted and diffused the qualities of this natural material, having an enormous potential, in the whole world and having followed projects in Asia, in the Caribbeans and in Europe, seven years ago Amir launched the project of a Tv that deals with sustainable issues in Bali, Indonesia. The aim is to get Bali rid of the plastic “virus” and to raise the islands’ cosmopolitan population’s awareness about a return to traditional natural materials.
Green News met him in Alam Tv studio, located in a building in the middle of Kuta Bali traffic, but protected by bamboo walls and entirely furnished in coconut wood, recycled teak and bamboo. Other details such as aluminum foil on the ceiling [that allows to earn 35% more light] and two hanging gardens on the balconies, once bare cement platforms, show that it is possible to create a corner of nature in an extremely urbanized environment.

What pushed you to launch Alam Tv?
After having dealt with sustainable materials for 40 years, I wanted to change but I wanted to keep promoting a nature friendly lifestyle. So, I thought of education through the media. I was pushed by the desire to raise awareness among people living in Bali about what it is happening to this island. Bali is getting more and more crowded. According to official census, there are 4 millions local people living on the island and around 45,000 foreigners. However, these figures are not reliable and actually we do not know how many people live in Bali. Moreover, the target is to have 7 million tourist per year, but there is not enough infrastructure. Today, at least 1500 hectares per year are converted into housing and property for tourism. This is not sustainable and it is getting worse and worse, especially as far as waste management is concerned, but also for water and electricity supply, transportation and great unfair economic distribution.

What does Alam Tv deals with?
60% of the programs deal with environmental issues in Bali and I hope in the future we will also deal with environmental issues at a national level. We have a program called “Waste Busters” in which we shoot how people take care of their rubbish. This program is part of a larger campaign against plastic bags that we are carrying along with central government and that aims at getting rid of plastic waste within 3 and a half years. Our target is to make people aware so that they start using again banana leaves for wrapping, as it has always been done in Bali, and personal cloth bags to do the shopping.

How do the broadcast work?
We now air for 4 hours everyday, from 5 to 10 pm. Now Alam Tv is being watched by 2.5 million people, but soon we’re going to build a tower that will allow our television to be watched by around 9 million people. We are creating a network with other Tvs at a national and international level with whom we exchange programs. We collaborate with sponsors who support our programs, mostly on environment and culture. Sometimes sponsors fund the production of existing programs. At the moment it is a non profit kind of Tv. We keep looking for sponsors, programs and exchanges so to remain focused on environmental issues without taking any advertising.

Let’s talk about your experience with bamboo. How did your passion for this material started?
I fell in love with bamboo in the 70s and I decided I was going to work with bamboo and that I would do anything with bamboo: furniture, architecture, baskets, this and that…hundreds of different things…In the 1970s nobody worked with bamboo. It was a material used for bridges and boats or for religious ceremonies. Actually I was using a material that had been always largely used in this area. Before plastic, in the villages any item was made of bamboo. However, it was seen as a poor material, because it was so easy to find, cheap and used by the lowest layer of society.
I started to study it and I discovered its amazing functional qualities: it is one of the most flexible materials, it is easy to grow, easy to work with, it’s a four season material. And in the long term it is definitely the best substitute to rain forest wood. Actually, we don’t need to use rainforest wood. Of course there is the problem of treatment and of its longevity, there are many products used for this purpose. [refer to Green News 1/4/11]. Moreover, bamboo is also very beautiful as well as environmentally friendly. I have been promoting the use of bamboo for years and I am very happy that more and more people love this material and that it is used all over the world.

In what way can eco-friendly materials make people happier?
First of all their simplicity and their beauty. Then, they allow more oxygen flow in the building, which is good for the brain! Moreover, natural materials are easier to cope with and they make you active like gardening. Exactly like gardening brings you closer to nature, by dirtying your hands and observing the growth of the seeds and of the plants, by eating what grows in your garden, taking care of the natural material that make up your living environment make you much happier, healthier, fulfilled and less polluted. This kind of architecture does not last long, like when you build using concrete. But there is no problem, just adapt to it. Bamboo is quite reasonable, you grow more, you buy more, you build more and more often and you become more creative without harming the environment.

Bamboo is usually associated with a tropical environment, but you have worked with bamboo also in Europe…
There are many varieties of bamboo, which grows at any latitudes. There is even bamboo that grows in the snow! In 2006 I was invited to the Boom festival to be the architect. I asked the organizers if I could use bamboo and promote this kind of material in Europe and my proposal was accepted. It worked very well because I know they kept using it. Boom got the credit for being the most cultured festival ever at that time, also for the materials used in the building of the structures.

What do you think of the ideas of sustainable cities of the future?
I heard many ideas about this, most of them associated with the womb, going back to the very beginning. Many propose the use of eco-friendly materials; nevertheless, I am not sure about the concept of an “ideal city” and I think it is already wrong. We keep looking for permanent solutions, but when we say we are going back to nature, we need to change our mind-set and understand that in nature this concept does not exist. In nature everything is transformed and natural material easily wear out and need continuous adaptation. It is possible to build a city entirely with natural materials, but we have to accept that it may be destroyed by bugs, fungus, natural disasters and that we will need to keep inventing and adapting to the cycles of nature.

How can existing architecture be adapted to an eco-friendly approach?
It is difficult but it is possible. You can adapt spaces, as we have done here with the hanging gardens, where I have transformed concrete platform by simply adding some plants and bamboo. It is possible in any climate. Anywhere it is possible to make architecture more friendly and adapting concrete structures by adding some natural material. What you need to keep are simplicity and comfort, create good spaces with good air flow, good sunlight flow, the association between inside and outside space…Even if sometimes I think the only way would be that nature adapts it its own way: a natural disaster wiping out all the horrible concrete and absestum stuff and that allows us to build everything new using natural materials!

Do you think in Indonesia there is more awareness about environment?
I believe it is a global trend, not only concerning Indonesia. Beside some contradictions, there is increasing awareness in Africa, Asia, Europe…in the whole world. I hope it is not too late. I am pleased to see young architects and designers working more and more with natural materials, not only bamboo but also stone, clay, rocks, stones, ylang-ylang…In Bali we are lucky because traditionally we have many beautiful, functional, strong and spacious buildings made of natural materials that young people can get inspired from…although they are today difficult to find, in this concrete jungle!

Therefore in order to “go forward” we need to “go backwards” and refer to traditions?
We come from nature and we need to go back to nature. However, this does not mean that we have to go backwards, but that we have to make steps forward in a different direction. We need to respect nature and adapt the world we have created to this new global awareness. We do not know what it is going to happen because nature has its cycles and its rhythms and sometimes, while adapting, it destroys people and things. However, I keep believing the only way to limit the damages is to go back to nature and I will keep promoting this approach as I did when I was working with bamboo and now with Alam Tv.

Alam Tv is looking for sponsors and/or people interested in exchanging documentaries/programs about good environmental practices. Write to marge.and.co@gmail.com if you have any ideas or projects that can help developing this Balinese Tv dealing with environmental issues.